Николай Непомнящий / Крым. 47 сюжетов о прошлом и будущем
05.06.2017, 18:28
Ожившая история крепости Кафы
Поговорим о Феодосии. Удобное географическое положение, мягкий климат, «золотые» песчаные пляжи, а в древности – активное земледелие, добыча металлов, древесины, камня, песка и соли – все это привлекало в благодатное место многочисленных завоевателей: киммерийцев, тавров, скифов, греков, татар, генуэзцов… И все они оставили здесь свои следы. Вот генуэзцы, к примеру, возвели на Карантинном холме крепость. Эта цитадель знакома всем феодосийцам и туристам, и одновременно о ней мало что достоверного известно экскурсантам. Почему? Генуэзская крепость вроде как на виду и вниманием не обделена. В курортный сезон здесь проводят и самодеятельные экскурсии. Но если бы вы слышали, о чем в них рассказывают! Крепость эта, вторая по размеру после крепости в греческих Солониках, была одной из самых мощных в Европе. Она имела не одну, а две стены линии обороны. И ее крепостными стенами было защищено почти семьдесят гектаров земли. В архитектуре Феодосии от греческого периода ничего не сохранилось, и если древнегреческая колония Милет была «бабушкой» Феодосии, то «матерью» ее была все же Генуя. Город даже так и называли – Вторая Генуя, и оборонительные сооружения ее были итальянского типа. А началось все так: в 1226 году генуэзские купцы выторговали у татарского хана Оран-Тимура феодосийские руины и на их месте построили крепость Кафу. Довольно скоро Кафа превратилась в крупнейший транзитный центр международной торговли и опорный пункт генуэзских колоний в Причерноморье. Через Кафу в Европу вывозились пшеница, восточные пряности, золото и драгоценные камни. «Всю ночь до самого рассвета не закрывались ворота Кафы. Проходили через них мохнатые лошадки с арбами, нагруженными виноградом и фруктами, с телегами, полными огурцов, дынь, арбузов… Проходили не спеша караваны верблюдов из дальних земель. Высокие тюки покачивались на их горбах, задевая своды каменных ворот. Возы везут на ярмарку соль, рыбу, икру, зерно. Особое место занимают ткани: восточная камка и массульская парча, витрийский бархат и ковры. Кафа, ненасытная Кафа». Так описывает город писатель Аркадий Крупняков в романе «У моря русского». Город был большой и богатый. В порту стояли сотни купеческих галер. Слышался многоязычный говор людей десятков национальностей: здесь жили греки, итальянцы, армяне, евреи, славяне, караимы, татары. В Кафе было около двадцати тысяч домов, свыше ста церквей и мечетей, более ста фонтанов, целая система дренажных колодцев, бассейнов и гротов, остатки которых археологи (да и простые горожане!) находят по сей день. Город украшали монументальные дворцы и храмы, построенные лучшими мастерами итальянского Возрождения. Но все это великолепие имело и обратную сторону: Кафа была городом работорговли. Исторические документы свидетельствуют о том, что в XII–XV веках Кафа являлась центром работорговли в бассейне Черного моря, ее невольничий рынок известен и при генуэзцах, и позднее, при турках. Писатель и историк Даниил Мордовец так описал этот торг: «Обширный рынок, обставленный мечетями и гордыми минаретами, полон невольников из Московской Руси, с Подолии, с Волыни, из Польши. Несчастный живой товар сидит и стоит группами. Бородатые покупатели – турки, армяне, крымцы – ходят от группы к группе, прицениваются, высматривают здоровых работников и красивых детей и женщин… А кругом – роскошь зданий, журчащие фонтаны, синее чудное море почти у ног. Толпа все валит и валит на этот рынок, на это чудное, чарующее и страшное зрелище». Описание Кафы XV века оставил нам отважный русский путешественник Афанасий Никитин, который в 1472 году возвращался домой из своего шестилетнего «хождения за три моря». Долгим и многотрудным путем возвращался Афанасий Никитин через Индийский океан к берегам Персии. Путешественник попал в Трапезунд, там господствовали турецкие захватчики, которые приняли его за вражеского лазутчика. Тогда Никитину чудом удалось избежать казни. У него не осталось ничего, кроме главного сокровища: тетрадей с описанием Индии. Однако путешественнику удалось расположить к себе трапезундского купца, который взял его на свой корабль, идущий в Кафу. В Кафе, где находилось тогда русское подворье, после многих лет странствий отважный путешественник снова услышал русскую речь, узнал новости с родины. Здесь он обработал свои путевые записки и весной 1475 года направился в Тверь. Но не дошел… Ныне в Феодосии чтят память об Афанасии Никитине, его именем названа одна из улиц города. А вблизи старинных стен цитадели поставили памятник известному русскому путешественнику. В годы посещения Никитиным Кафа разрослась настолько, что ей стало тесно в пределах городских стен, и генуэзцы опоясали город второй крепостной стеной. Вот как описывает Кафу известный писатель и крымский общественный деятель Павел Сумароков: «Большая крепость, которая простиралась по пологому берегу моря и, протягиваясь от него по горам, окружала весь город, внутри коей находится другая крепость, называемая Феодосией. Стены обеих были сделаны из плит дикого камня с высокими башнями, воротами и широкими рвами. В некоторых местах они уже упали, в других же – стоят поврежденными частями… Сооружение крепости означает прежнюю великость сего города, связь же материалов между собою заслуживает удивления: ни долгота времени, ни едкость погоды, при всем их повреждении, разрушить оных не могли». Остатки оборонительных сооружений – башни Святого Константина, Климента, круглая башня Джиованни ди Скаффа, Доковая башня, а также часть крепостной стены – сохранились до наших дней. Административный центр Кафы находился во внутренней, хорошо укрепленной части города, так называемой цитадели. С Кафой связано и одно из трагических событий в истории Европы – эпидемия чумы в 1347–1351 годах. Тогда, в 1347-м, среди золотоордынских войск Дженибека, которые осаждали крепость, вспыхнула чума. Не в силах овладеть Кафой, кочевники не придумали ничего лучшего и с помощью катапульт стали забрасывать трупы умерших через оборонительные стены в город. Такое вот было бактериологическое оружие… Болезнь ворвалась в Кафу, и генуэзцы начали покидать крепость, спасаясь на судах. Но «черная смерть» затаилась и на их кораблях – там, где спасавшиеся останавливались на пути в Геную, возникали очаги чумы. В итоге страшная болезнь унесла 75 миллионов жизней – четверть населения средневековой Европы!.. Память о кафийской напасти осталась у Джованни Боккаччо в его «Декамероне»: он упоминал о чуме аж через 120 лет! Вот такие страшные тайны хранят крепостные стены бывшей Кафы13.
Ненайденное золото Солдайи
Среди исторических достопримечательностей Крыма есть одна, которую можно считать настоящей звездой телеэкрана. Речь идет о древней генуэзской крепости, расположенной на берегу Черного моря в городе Судаке. Сегодня ее хорошо сохранившиеся стены можно увидеть в фильмах «Пираты XX века», «Отелло», «Овод», «Мастер и Маргарита», «Одиночное плавание», «Зонтик для новобрачных», «Русь изначальная», «Одиссея капитана Блада», «Черный ворон», «Сократ», «Кольца Альманзора». Генуэзская крепость была построена между 1371 и 1469 годами генуэзцами для обороны своей колонии Солдайя. Крепость расположена на высоте 157 метров над уровнем Черного моря, на Крепостной горе (Дженевез-Кая – «генуэзская скала»). Крепостная гора – это окаменевший в древности коралловый риф, представляющий собой обрывистый с юга и пологий с севера конусообразный скальный массив, вдающийся в Судакскую бухту Черного моря небольшим округлым мысом Кыз-Кулле-Бурун («Мыс Девичьей башни»). Крепость занимает территорию площадью почти 30 гектаров. Расположение крепости было выбрано удачно – с востока и юга она защищена отвесными стенами спускающихся к морю гор, с запада – труднопроходимой местностью, с северо-востока по предположению исследователей когда-то был искусственный ров. Само сооружение выполнено грамотно с точки зрения фортификационной архитектуры – мощные стены, башни, две линии обороны: во времена процветания город Солдайя был надежно защищен. Генуэзская крепость в Судаке – не единственные фортификационные сооружения, напоминающих нам о генуэзцах и событиях средневековой эпохи в Крыму: руины «итальянских» крепостей можно увидеть в Балаклаве (Чембало), Алуште (Алустон), в селе Морское (останки замка ди Гуаско) – о Феодосии (Кафа) мы уже говорили. Но сохранность Судакской крепости оставляет своих «исторических собратьев» далеко позади. Как уже говорилось, эта крепость была построена в качестве опорного пункта генуэзской колонии Солдайя. Однако некоторые исследователи поддерживают версию, что генуэзцы всего лишь «отреставрировали» древнюю крепость, существовавшую задолго до их прихода. В разных исторических источниках можно увидеть намеки на аланское, хазарское или византийское ее происхождение. Если верить легендам, то корни Судакской крепости уходят во времена Античности. Согласно одному из красивых преданий, верхняя башня крепости названа Девичьей в память о таврической принцессе, отказавшей сватавшемуся к ней Диофанту – полководцу царя Митридата: девушка любила простого пастуха. Ее отец Архонт был против брака с простолюдином, поэтому отправил юношу с «важным» поручением в город Милет (существовал на территории сегодняшней Турции), а своим слугам приказал убить его. Дочери Архонт предложил выждать год: если корабль вернется под белым флагом, значит, пастух остался верен своей любви и достоин стать мужем принцессы. В противном случае девушка будет обязана выйти замуж за Диофанта. Весь год принцесса выглядывала в море корабль, и наконец он появился. Но белого флага на нем не было… В отчаянии девушка сбросилась с высокой скалы. Башня, построенная вскоре на этой скале, получила название Девичья. Еенуэзцы владели Солдайей 110 лет. За это время сменилось 90 консулов, каждый из которых преображал город по-своему, модернизируя и укрепляя его. Об этом свидетельствуют названия башен крепости в их честь: Паскуале Джедиче, Джованни Марионе, Фредерико Астагвера, Коррадо Чикало… Однако укрепления не спасли генуэзцев: в 1474 году Солдайю захватили турки, истребив при этом все местное население. Последний консул-генуэзец Христофоро де Негро отважно сражался и погиб в неравном бою. Он не был похоронен по христианским традициям, и многие верят, что его призрак по сей день бродит между стен Консульского замка. Судьба золотого запаса Солдайи, не обнаруженного турками, неизвестна: эта тайна, словно магнит, притягивает в Генуэзскую крепость сотни кладоискателей и любителей старины. После захвата города турками он постепенно приходит в упадок, теряя свое стратегическое значение. Солдайя, в то время называвшаяся уже Судаком, превратилась в обычный поселок на окраине Османской империи. Однако жизнь в нем потихоньку возрождалась: действовал мусульманский храм, ремонтировались крепостные сооружения… В 1771 году Судак вместе с Крымом присоединяется к Российской империи, и жизнь в городке выходит на другой уровень… Интересен тот факт, что Генуэзская крепость пережила все крупные войны, которые вела Россия на территории Крыма – от турецких до Великой Отечественной. Но наибольший урон получили древние стены не от людей, а от природы: значительные разрушения принесло землетрясение 1927 года. Реставрационные работы были проведены только в 1960-х годах, в ходе которых были восстановлены не только стены, но даже зубцы на них. Каждый год в Генуэзской крепости Судака проходит фестиваль рыцарского искусства. Все тридцать гектаров ее территории превращаются в настоящее средневековое подворье – со всех сторон слышен звон мечей, грохот кузнечных наковален, ржанье лошадей и фольклорная музыка. Целую неделю здесь проходят состязания лучников, рыцарей, арбалетчиков. Каждый день посвящен своей теме: ремесленники, кузнецы, участники рыцарских турниров, танцоры – все показывают свое искусство.
Чомбай-Молбай – что это?
Да, есть еще нехоженые места в Крымских горах! Именно эта мысль захватывает, когда бродишь по отрогам и вершинам хребта Чомбай, спускаешься в Молбайскую котловину. Ни дорог, ни троп – лишь каменный хаос уступов и пропастей, древний лес да трава по пояс на редких полянах. И не встретишь ни души. А ведь до Белогорска, ближайшего города, всего-то десяток километров по прямой. А вот по извилистой старой дороге через Александровку и дачи – несколько больше. Сразу оговоримся: ясности в местных названиях нет никакой. Например, Чомбай не разложить точно на тюркские составляющие типа «чом» и «бай». Бай – еще понятно, «богатый», а вот «чом» – «плавать, нырять». Куда тут нырять? Хотя, говорят, где-то в этих горах затерялось озерцо, в котором живут только раки. С «молбаем» еще сложнее. Поэтому Игорь Белянский, известный крымский топонимист, отождествлял оба названия с родоплеменными наименованиями. Хотя, сдается, географические названия в этом краю намного старше любого из тюркских родов, появившихся здесь в Средние века. Ведь издревле тут жили тавры, культура которых в Крыму прослеживается почти за две тысячи лет до нашей эры. Тавры – не самоназвание, настоящее наименование народа до нас не дошло, а название, данное «со стороны», видимо, греками. Сохранившиеся в разных местах горного Крыма остатки таврских укреплений, поселений, могильников не имеют, как правило, древних наименований. Но вот одно из ранних названий Крымского полуострова – Таврида или Таврика – сложилось на основе этнического обозначения и применяется до сих пор. А может, топонимы на Чомбае и в Молбае тоже несут отголосок седой таврской древности: Тузены, Копкалы, Качамак, Сохмак, Мутырмак, Медием? Хотя аффикс «мак» вроде тюркский, придает глаголу признак действия, а «-лы» образует имена со значением «имеющий, содержащий». Только откуда, из какого наречия глаголы? Надо искать, исследовать! Именно так подумалось, когда по заросшему ясенцом-злюкой крутому склону спустился в ущелье Джанты-Коба, затем, обжигая пальцы этой самой «неопалимой купиной», взобрался на противоположную сторону и сразу наткнулся на таврский ящик – могильник, увы, разграбленный, видимо, давненько. Рядом валялся такой ржавый клин, который впору считать музейным экспонатом. Кстати, таких таврских ящиков в этом районе немало, а в перелеске на Молбае – вообще целый некрополь. К нему и начал спускаться по склону горы Узун-Кая. Пропахший цветущим чабрецом ветерок приятно охлаждал – как-никак высота почти 650 метров над уровнем моря. И сам Чомбай еще выше на 80 метров, а гора Джейляу – метра на три ниже. Еще местные жители рассказывают, что была здесь деревенька, тоже называвшаяся Чомбаем. Полистал сборники по административно-территориальному делению нашего полуострова в разные годы и нашел, что упоминание о «селении Чонбай» встречается только в камеральном описании Крыма за 1784 год. А позже населенный пункт тут не упоминается ни разу, нет его и на картах XIX века. Видимо, «Чонбай» был оставлен людьми и заброшен, но почему это произошло – неизвестно. А вот селение Молбай существовало до 70-х годов прошлого века. После массового переименования крымских населенных пунктов оно получило новое название – Свободное. Здесь даже был сельсовет, то есть вполне большое село, если можно назвать большими горные деревеньки. Но больше всего известен Молбай двумя фактами из своей истории, которые и до сих пор стараются не вспоминать: один связан с коллаборационизмом, другой – с военной тайной. Но обо всем по порядку. Еще два десятилетия назад были опубликованы некоторые документы по крымско-татарскому и прочему сотрудничеству с немецко-румынскими захватчиками. Много написано на их основе публикаций, научных работ. Ведущим специалистом в освещении «татарского вопроса» является директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. Будем опираться на его исследования, а также работы другого известного крымского историка Олега Романько. Так вот в публикациях этих исследователей на основе документов указан Молбай как место дислокации 5-й вспомогательной добровольческой роты численностью в полтораста человек. И партизанам второго района, а впоследствии и второго сектора, и бригадам нескольких соединений эти самые молбайские добровольцы, мягко говоря, навредили немало. Согласно немецким документам, в январе 1942-го в 203 населенных пунктах и пяти лагерях военнопленных было набрано 9255 крымских татар, из которых 8684 признаны годными и были направлены в части вермахта, штурмующие Севастополь, и на Керченский фронт. Одновременно айнзацгруппа «Д» создала 14 «татарских рот самообороны» в составе 1632 человек, на которые были возложены задачи активного поиска партизанских отрядов, осуществление карательных экспедиций и даже боевые действия против советского десанта в районе Судака. Эти подразделения создавались и действовали под непосредственным руководством СД. В отличие от существовавших параллельно отрядов самообороны, «привязанных» к своим деревням, роты можно было использовать гораздо шире. Служащие «татарских рот» имели статус, равный статусу «военнослужащих вермахта», носили немецкую военную форму, получали жалованье и специальные земельные наделы. Несмотря на то что крымские татары составляли основную часть военнослужащих этих подразделений и сами они официально назывались «татарскими», иногда в их создании принимали активное участие и нетатары. Так было и в Молбае. До сих пор по молбайским полянам и перелескам валяется множество стреляных гильз, осколки мин и других боеприпасов. Столкновения здесь шли не на жизнь, а на смерть. К примеру, не существующее сейчас село Кишлав партизаны брали с боем, с боем и уходил оттуда Ичкинский отряд. Тоже разваленное ныне селение Камышлык не раз становилось ареной жестокого противостояния – недалеко, на противоположных склонах хребта Кабарга, был лагерь Колайского партизанского отряда. Обе деревеньки находились в этих окрестностях, и дороги в них ведут от молбайских полян. От самой Головановки ведет на Молбай вполне благоустроенная ровная дорога. Диву даются туристы: широкая, подсыпанная мелкой щебенкой, без крутых поворотов. Будто не горная и лесная, а парковая «авеню». Но знающие люди, бывшие военные ракетчики, лишь улыбаются, услыхав о Молбае. Дело в том, что в советское время, на самом его излете, планировалось размещение в молбайских лесах воинской части стратегических ракет. Но перестройка и «новое мышление» вместе с политикой разоружения поставили крест на ракетчиках в этих местах Белогорского района. Ракеты туда так и не завезли, а вот дорогу построили. На радость местным жителям, ездящим в урочище Свободное косить сено даже на иномарках и мопедах. А травы на Молбае действительно по пояс. И запах такой стоит! Напоенные росой и обогретые щедрым солнцем растения несут не только эстетическое удовольствие уставшим глазам, но и избавление от дыхательных недугов. Недаром несколько лет назад тут планировалось открыть частную лечебницу. Но дело почему-то не пошло. А то где еще можно побродить по нехоженым горам и оврагам, напиться чистейшей воды из речек Молбай-Узень или Церик-Узень? Только тут, на Молбае, что лежит за Чомбаем.
Что станет с могилой Мамая?
Со Старым Крымом – Солхатом – связано одно известное событие Средневековья – убийство в городе темника Мамая в 1380 году. Этот военачальник, будучи женатым на дочери золото ордынского хана, стал фактическим владельцем западных улусов Золотой Орды, в том числе и Крымского улуса. При попытке вторжения в Московское княжество в Куликовской битве 8 сентября 1380 года Мамай потерпел поражение, после чего вскоре был разбит Тохтамышем, бежал в Кафу, затем в Солхат, где и окончил свой жизненный путь. По преданию, похоронен тут же. Место предполагаемого захоронения сейчас стремительно застраивается. Легендарная могила Мамая находится на окраине города возле шоссе со стороны Феодосии, слева, возле бывшего завода железобетонных изделий. Рядом – поворот на Приветное и Золотое Поле. Другое название кургана – Кемаль-Ата. Интересные сведения об этой возвышенности приводятся уже в словаре Брокгауза и Ефрона: «Кемал-ата – холм в окрестности заштатного г. Старый Крым. На нем есть остатки каких-то фундаментов и несколько надгробных памятников с именами шейхов. Кемал-ата слывет в народе могилой Мамая. Разбитый Дмитрием Донским в 1380 г. Мамай бежал в Кафу (Феодосию), где генуэзцы обещали ему безопасное убежище, но предательски умертвили. Следует заметить, однако, что слово «мамай» стало в Старом Крыму и его окрестностях почти нарицательным: многие другие холмы и курганы называются просто «мамаями». Напомним, что Мамай не был ханом, он был темником, то есть начальником 10-тысячного воинского соединения, воевода с Дона, по происхождению – черкас, который сам себя провозгласил царем Южной Орды. Мамай стал владыкой после смерти хана Золотой Орды Бердибека, на дочери которого был женат. Сыновей у Бердибека не было, а своих братьев (аж 12 человек) хан уничтожил с помощью зятя Мамая. Мамаю приходилось править в основном западной частью Золотой Орды, в которую входили Нижнее Поволжье, устья Дона и Днепра, а главное – Крым. Начавшийся во второй половине XIV века кризис Золотой Орды вызвал затяжную борьбу между соперничавшими группировками ее правящей элиты. Эта борьба сопровождалась поистине калейдоскопической сменой ханов или одновременным правлением двух враждовавших ханов. Начавшийся из-за этого распад Золотой Орды был приостановлен пришедшим к власти военачальником Мамаем. Есть веские основания считать Мамая ставленником генуэзских банкиров, которые с его помощью установили полный контроль над Золотой Ордой, по территории которой проходила половина так называемого Великого шелкового пути. Затем генуэзские банкиры попытались проделать то же самое и с находящимся к северу от их черноморских владений Московским княжеством, которое к этому времени стало центром объединения русских земель. Организовали заговор с целью свержения московского князя Дмитрия (впоследствии названного Донским). Но в 1375 году заговор был раскрыт. Не сумев установить контроль над Московским княжеством с помощью внутреннего переворота, как это удалось сделать с Золотой Ордой, генуэзские банкиры решили подчинить его себе с помощью внешнего военного давления. В 1377–1378 годах золотоордынское войско предпринимает ряд крупномасштабных походов на Московскую Русь. Однако свергнуть с их помощью князя Дмитрия или заставить его подчиниться не удается. И тогда началась подготовка большой войны Золотой Орды против Москвы. На подготовку этой войны генуэзские банкиры выделили огромные деньги, на которые Мамай к лету 1380 года сумел нанять гигантское по тем временам войско – 120 тысяч человек, но не из монголо-татар, а черкесов, половцев, ясов и аланов. К такому предприятию примкнули все, кто наловчился стрелять, колоть, рубить, резать и грабить людей: азиатские и европейские искатели приключений, степные, лесные и горные разбойники, средневековые уголовные преступники и прочий человеческий сброд, не верящий ни в Бога, ни в черта. На эти же деньги генуэзцы наняли для Мамая в Европе четыре тысячи пехотинцев-копейщиков, которые должны были усилить его конное войско. Этот отряд был доставлен из Европы на генуэзских кораблях через Средиземное, Черное и Азовское моря к устью Дона, откуда двинулся на соединение с войском Мамая. Вместе с этим отрядом к Мамаю прибыли десять представителей крупнейших генуэзских банков и торговых компаний, выделивших деньги на поход и решивших его контролировать. Как известно, поход Мамая на Русь оказался неудачным. В битве на Куликовом поле, примерно в 350 километрах от Москвы, его войско потерпело сокрушительное поражение и было большей частью уничтожено. Поражение Мамая в Куликовской битве означало и потерю власти над Золотой Ордой, новым хозяином которой стал Тохтамыш, ставленник Тамерлана. После своего поражения Мамай расплатился с генуэзцами за потраченные на его поход деньги частью территории Золотой Орды, передав им по договору от 28 ноября 1380 года Южный берег Крыма от Балаклавы до Судака. После чего получил от генуэзских банкиров заем для организации нового похода на Русь. Однако в разгар подготовки этого похода на него напал хан Тохтамыш. Севернее теперешнего Мариуполя Тохтамыш наголову разбил войско Мамая, и эта, по выражению автора «Сказания о Мамаевом побоище», «неутолимая ехидна» бежала в столицу генуэзских владений Кафу, надеясь найти убежище у своих хозяев. Но без войска, без государства он перестал быть им нужен, и поэтому вскоре после своего прибытия в Кафу был ограблен, убит подосланными Тахтамышем убийцами и брошен на съедение голодным свиньям… А что же нашли археологи в предполагаемой крымской могиле Мамая, кургане Кемаль-Ата? Дадим слово Марку Крамаровскому, возглавившему раскопки: – В сезонах 1994–1995 годов Золотоордынской экспедицией Эрмитажа, в которой я работаю без малого 30 лет, исследовался курган на северо-восточной окраине города Старый Крым (Солхат в средневековых источниках). К началу работ курган имел сильно поврежденную насыпь (ее высота – два, диаметр – 30 метров). Объект раскапывался вручную, без применения техники; общая площадь раскопа составила около 500 квадратных метров. Выяснилось, что в основе насыпи была округлая вымостка диаметром 15 метров из рваного камня, частично лежащая на естественном выходе скального грунта. Основным погребением оказалась плитовая могила кеми-обинского типа (середина третьего тысячелетия до н. э.); ниже обнаружено разрушенное погребение энеолитического периода. Три погребения в южном секторе кургана датированы эпохой бронзы. ----------------- Скачайте книгу и читайте дальше в любом из 14 удобных форматов:
Ожившая история крепости Кафы
